The Row:一件7000元的T恤一个静谧奢华的时尚标杆|iBrandi品牌X档案
产品介绍
一个品牌却能以近乎沉默的姿态重新定义奢华——不靠张扬的logo,没有醒目的广告,甚至不靠季节性的潮流追逐,但却成为了全球时尚圈内行人的共同选择。
iBrandi品创注意到,近两年,The Row在中国市场获得了一种近乎现象级的追捧。尤其是在社会化媒体上,其在小红书上有着超过10万篇相关笔记,品牌的Margaux手袋、人字拖鞋、芭蕾舞鞋、西装裤、大衣等单品都在国内社会化媒体被频繁讨论。
从为了寻找一件“完美的T恤”,到成为静谧奢华的时尚标杆,什么是The Row?
想创立这一品牌的初衷很简单,寻找一件完美的T恤。这也为她们的品牌奠定了基调:高级奢侈的基础款。
在她们看来,一件完美的T恤应该能适应不一样体型和年龄的女性,并传递出一种共通的“健康与态度”。与此同时,在美国,同样缺少真正的高级奢侈时尚品牌。大量高奢时尚的服饰品牌都在欧洲,而在美国比较流行的品牌,比如Ralph Lauren,更多的目标受众还是中产。
而当品牌的“文化渊源”拼不过欧洲品牌们,打造“可穿性强的daywear日装”也进一步成为了姐妹俩的破局点——走高级奢侈的基础款路线,并从价位上一骑绝尘地把一众美国品牌给甩在了身后。
The Row的品牌名称来源于伦敦著名的萨维尔街(Savile Row),这条街以其高级定制男装而闻名,象征着精湛的剪裁和卓越的品质。这也正是奥尔森姐妹希望The Row所代表的精神。
于是,她们投入了大量时间进行研究和试验,测试了各种面料和剪裁,最终推出了一款采用真丝面料、背后附有一条精致缝线(以防止衣料皱褶与变形)的T恤。
2006年,The Row第一个系列问世,除了那件“完美的T恤”外,还包括羊绒羊毛背心裙、棉缎棉绑腿等7件单品。凭借优质的面料、精湛的剪裁和低调的设计,该系列问世后赢得了众多买手店的青睐。纽约著名的Barneys百货就买下了整个第一个系列。
品牌定位:在接受的为数不多的几次公开访谈中,她们宣称品牌定位是“美式高奢品牌”。
设计理念:设计强调极简主义的廓形、奢华的面料和无可挑剔的剪裁。品牌采用传统高档面料(如双面羊绒、优质貂皮、法国皮革)和立式剪裁,主色调通常为黑色、白色、乳白色和灰色,偶尔用亮色点缀。
毛衣、夹克等中档服饰:约800—4500欧(6728.8—37849.5元人民币)
鞋类(如靴子、凉鞋等):约500—1500 欧(4205.5—12616.5元人民币)
首系列的成功也为The Row的发展奠定了坚实的基础。随后,奥尔森姐妹又陆续推出了“完美的背心”、“完美的皮衣”等延续同样设计理念的单品。她们对细节的严谨态度,以及对顶级面料和极致剪裁的坚持,逐渐使The Row在时尚界声名鹊起。
对于The Row来说,其在0-1这一阶段,最为关键的沉淀便是对于产品的极致打磨,用极致的产品塑造并展现出其低调奢华的品牌形象。
The Row主色调不会偏离黑色、白色、乳白色和灰色,即使偶尔也会采用些亮调装点,但低调简约是核心。
Vogue是如此评价The Row的:visual palette cleanser。大意为,在时装界追求复杂艳丽配色的时候,The Row却坚持使用大量的中性色,黑白米灰棕,在五彩斑斓的时尚圈仿佛一股清流。
此外,The Row在面料上的选择与追求,一样能用极致奢华来形容。比如,品牌的一款Lance大衣,面料采用了59%羊绒混纺40%初剪羊毛,前者是大名鼎鼎的开司米羊绒,后者是所有羊毛中成色最顶级,纤维最细腻的,衬里更是选用了真丝材质。
干净利落的廓形,腰线处恰到好处的剪裁,以及高端面料的选择,The Row对高级感的理解从来都不是“张牙舞爪”的,它更像是一种小圈子里心照不宣的秘密:不动声色,但是一双经过训练的眼睛立马就可以辨认出它的不凡之处。
2012年,姐妹俩击败了众多资深设计师,荣获CFDA年度女装设计师大奖,这也标志着The Row正式跻身美国奢侈时尚的最高殿堂。
在成立后的十余年里,The Row实现了稳健的增长,一步步成为少数能够与欧洲老牌奢侈品牌抗衡的美国独立奢侈品牌。尽管The Row 的全球门店数量相对较少,但其产品却成为各大高端百货的关键业绩来源。据市场估算,The Row在2019年前后的年营收已达到1亿至2亿美元。
The Row在奢侈品市场最显著的独特之处在于其对“安静奢华”理念的极致诠释和引领。在Logo文化盛行、品牌通过高调宣传和明星代言争夺消费者注意力的时代,The Row选择了 一条截然不同的道路。它不依赖显眼的品牌标识,不追逐转瞬即逝的潮流,而是将所有精力投入到产品本身的内在价值上。
The Row的服饰以其极简的廓形、中性的色彩和无Logo的设计,传递出一种低调而自信的奢华感。而它面向的,也是是那些真正懂得欣赏高品质、追求内在价值而非外在炫耀的消费者。这些消费者通常拥有成熟的品味和独立的审美,他们购买The Row的产品并非为了彰显品牌,而是为了享受产品带来的极致舒适、卓越质感和永恒风格。
The Row通过这一种方式,成功地与那些过度商业化、 同质化的奢侈品牌区分开来,成为了一种品味和身份的象征,而非简单的财富展示。
事实上,自2006年推出第一个系列,The Row创立至今已经有15个年头,但开店的数量却并不多,且两位创始人几乎不会出面接受访谈。
“安静奢华”既体现在The Row的产品设计方面,同样也体现在品牌传播之上。与大多数奢侈品牌高调的经营销售的策略不同,The Row采取了一种“无声营销”的策略:
首先,两位创始人极少接受采访,从未对品牌有过所谓的“解读”。而在为数不多的几次受访中,奥尔森姐妹反复强调的都是那几点:完美,精致高档的材质,让穿着者自在舒适。
事实上,在信息爆炸的时代下,有时候,少就是多。她们对The Row的解读越少,越让我们消费者有想象的空间。而想象力是欲望最强有力的催化剂。
也正因如此,The Row鲜少投入大规模的广告宣传,避免过度曝光和商业化,它不依赖明星代言或时尚大片来制造声势。如果要问The Row的社会化媒体策略是什么,那可能就是“反社会化媒体”。
比如在The Row的ins上,鲜少能看到品牌宣传相关联的内容,而是像灵感版一样发布艺术作品,以此强化品牌的美学体系。
只不过,The Row虽然不做传统意义上的广告,或是不通过代言人的方式来进行明星营销,但其依旧在通过一种润物细无声的方式来进行着“明星营销”并影响着大众——明星带货。某一些程度上,这和“Lisa带火Labubu”的路子差不多。
以及,The Row寻找的带货明星,也都能精准对应其品牌针对的目标群体。
比如Jennifer Lawrence,在她获得奥斯卡奖后事业处于上升期之后,她的街拍变多了,并且也开始有了“搭配”。而在她的身上,总能看到每一季最新的The Row单品。当然,其街拍造型看起来也有一些像是在摆拍。
具体到其在中国市场的表现。The Row走红,背后实际是审美趋势、消费心态、社会化媒体和品牌策略等多种因素共同作用的结果。
审美趋势上,在此前的很长一段时间,街头潮流风格(如 Supreme、Off-White 等)曾在中国市场大行其道。但跟着时间的推移,慢慢的变多的消费者开始追求更内敛、注重质感和剪裁的“静奢风”(Quiet Luxury)或“老钱风”(Old Money Style)。The Row 极致简约、注重面料和工艺、无标识的设计,恰好精准地踩中了这一审美转向的风口。
而关于The Row热度的发酵,自然离不开小红书这一关键阵地。一方面,许多时尚博主、高知用户会自发地分享和解析 The Row 的单品,讨论其精湛的剪裁、奢华的面料以及如何搭配出“毫不费力的高级感”。这种“懂的都懂”的低调奢华,恰好满足了一部分消费者希望能够通过穿衣品味而非明显Logo来彰显自我的需求。
另一方面,尽管 The Row 本身几乎不进行明星代言营销,但其设计却受到了众多国内外偶像和时尚偶像的“自来水”般的喜爱。从国际上的 Kendall Jenner、Hailey Bieber,到国内的董洁、倪妮等,她们在公开场合、社会化媒体或私服中频繁上身The Row的单品(如 Margaux 手袋、人字拖等)。这些也极大地推动了品牌在更广泛人群中的认知,以及对The Row的渴望。
尤其是,2023年,The Row在中国开设首家旗舰店以来,其一直通过连卡佛(Lane Crawford)以及像 B1OCK(杭州天目里)这样具有高端审美和文化理解力的买手店进行销售。这些渠道本身就聚集了一批对时尚有高要求、追求品质的客群,帮助The Row精准地触达了其目标消费者,并维护了品牌的调性。
2024年,随着Chanel 拥有者 Wertheimer 家族及欧莱雅集团继承人贝当古家族的注资入股,The Row 的品牌估值更是高达 10 亿美元(约合 70 亿元人民币)。
这一估值相比2013年品牌将20%股份出售给外部投资者时的1亿美元估值翻了十倍,充分体现了其巨大的商业潜力和市场认可。
更值得称道的是,即使获得了雄厚的资本加持,奥尔森姐妹依然保有对公司的绝对掌控权和多数股权,确保品牌理念不被资本稀释。
The Row的成功并非偶然,它是奥尔森姐妹对极致品质、精湛工艺和独特美学不懈追求的成果。
从一件完美的T恤起步,The Row 凭借其“静谧奢华”的理念,在浮华的时尚界开辟了一条独特的道路。品牌以其低调、内敛而又极具力量感的设计,成为当代时尚界“静奢”风格的标杆。
在近20年的坚持中,The Row的崛起之路也如同其服装风格一般,稳健、低调而充满韧性。



